近期熱播的實境節目《黑白大廚》，其中「人生料理」競賽項目中，韓裔美籍大廚愛德華．李（Edward Lee）端出一道「鮪魚拌飯」料理，以此闡述他人生的故事和自我認同的混亂。由於兩位評審給分和評論的角度差異甚大，後續引起眾多討論。強調「推廣韓食」的評審白種元，深受這道料理背後的故事感動，也高度接受這種為韓食注入新生命的作法，因此給了高分。韓西合併的食材、烹調方式，不知該用筷子、湯匙還是刀叉來吃的食用方式，都代表著愛德華混亂的身分認同。然而，愛德華的拌飯料理對安成宰而言有個致命傷：不能攪拌的飯，能稱之為拌飯嗎？一旦接受這是拌飯，那麼韓國拌飯的定義將就此改變，各種奇特的米飯料理都能稱之為拌飯了。詞彙背後代表龐大的文化累積，拌飯是傳統韓式料理，雖然烹飪競賽的本質在追求美味，然而一道料理背後，含帶著無限多種思考的層次。愛德華一直嘗試在不同文化中，找尋認同與定位。Openbook整理近期出版的韓國飲食相關書籍，邀請讀者一起品嚐書本裡的韓國美食與文化。

不必攪拌的拌飯，能稱為拌飯嗎？近期熱播的韓國實境節目《黑白大廚》，美籍廚師愛德華．李（Edward Lee）的一道拌飯料理，不僅在攝影棚內引起眾多討論，熱潮更漫延到海外各地。撇開命名的爭議，愛德華．李的拌飯，講述他身為韓裔美籍的認同困惑，同時也挑戰了韓國傳統飲食的界限。叫好連連的《黑白大廚》美食料理競賽，不僅僅是大廚們對廚藝的較量，更延展出關於文化底蘊與認同的探究。台灣的飲食文化在面對全球化和時代變遷的過程中，同樣展現了對創新和文化延續的追求。而在台灣書市，飲食書一直是源源不絕枝繁葉茂的一脈。在眾多與飲食相關的著作中，我們可以讀到日常生活、家族記憶、在地認同乃至鄉土人情。陳彥明整理了講述台灣料理的書單，不僅看看食材與烹飪技術如何結合，更從中窺探一個時代或家庭的歷史與記憶。

飲食本是家常事，在網絡年代食評隨處可見。不過鄒芷茵所寫的飲食專欄，卻並非尋常可見的食評。本身從事文學研究，曾獲中文文學創作獎、青年文學獎，著有散文集《食字餐桌》，結合研究者和作家的雙重身份的鄒芷茵，在專欄中既寫飲食，同時將各色各樣的文學典故與歷史資料順手拈來，文藝光影穿插在粥粉麵飯之中，把一道家常便菜寫得五味紛陳。緩緩讀著她新近出版的散文集《小食部》，尤如喝下一碗老火湯般滋潤而營養豐富，非一般速食快餐可媲美。她笑說寫飲食文章與烹調同理，最重要的是用心。「不是隨便把食材放進鍋裡，不然每餐都是吃火鍋。」

「女性主義」在這兩年可謂是中文世界的一個關鍵字，既有上野千鶴子成為出版機構的暢銷保證，又有《芭比》引起的粉色熱潮。在這時我會想起親愛的吉永史老師，身為一個以BL漫畫出道、而後一步步拓寬作品領域的漫畫家，她從來不是一個大書理論的女性主義作者，然而在她筆下，有著對東亞女性的處境極細微的洞察和溫柔的理解。她的故事對我產生啟發，遠在關於性別、性向條分縷析的理論之前。再加上同樣對美食的熱愛，我對素未謀面、遠在異國的吉永史幾乎懷有師友知己之情，自顧把她作為漫畫閱讀之路的導師一如維吉爾之於但丁。

野葛菜水有三不賣：不夠材料不賣、不夠火候不賣、地方不夠乾淨不賣；「食女」嚟講，都有三不賣。適逢近來文壇（？）又有桃色糾紛，今日講下食女原則，希望大家玩得理性。

所謂食得是福，新年總是「引人飯聚」，出席各大飯局期間、飯局與飯局之間無所事事之際，賭片不是你唯一的選擇，講飲講食一樣咁開心，編輯部特意為大家搜羅電影中的「飯聚」證據，推介俾大家送個靚飯，過個肥年！

我自覺是個幸運兒，暫時沒發現任何食物過敏反應；但我偶爾討厭「食物敏感」，它帶來了對蝦、蟹產生過敏反應的人，以及對蝦、蟹產生過敏反應者的反應過敏的人。他們有時會不自覺地奪去我在餐桌上，理應獲得的樂趣。

箋箋第一次知道世界上有「香港燒賣關注組」的存在時，心裏不禁想，北到內蒙古，往南到香港，不同地域的燒賣內外有別，但大家對這粒點心的愛仍是「江南江北一般同」。她繼而憶起在呼和浩特的三年生活，天寒地凍中有暖色的光和熟悉的人，以及皮薄餡靚的羊肉大蔥燒賣。

沒錯，鯪魚肉雖然是下價食材，但認真細作，同樣不失風雅，最極致版本自然是釀鯪魚。做煎釀鯪魚，工序繁複。起、切、撻、釀、煎，一個程序都不能少。第一關是起肉，關鍵是要保留魚皮完好無缺，刀鋒要從魚皮兩旁順刀而入，一剝即起出兩大片魚肉，剩下魚皮像洩了氣的皮球，靜靜置在一旁。起出的魚肉要即剁，但鯪魚骨多而細，在剁前一定要以薄切的刀章把魚肉片出，順道把魚骨橫斷，化於無形。

「只有一個真正嚴肅的哲學問題，那就是自殺。」卡繆（Albert Camus）《薛西弗斯的神話》這樣說。近日社會再次泛起對自殺的關注，當中不乏關於情緒健康、生活壓力、社會前景的討論，似乎人們傾向分析自殺的外在因素，追究責任。事實上，自殺成因眾多，每個人的生命軌跡不盡相同，實在難以一概而論。但無論是突如其來地輕生，還是轟轟烈烈地尋死，死亡為生命帶來的衝擊都是充滿戲劇性。之所以用戲劇性來形容，在於尋短者所經歷的內心掙扎，以及所帶來的變化，都是強烈的、意料之外的。戲劇所能呈現的，正正是生死攸關的衝突。既然我們不可能經歷所有尋短者的決心，或許可以透過戲劇，去窺探尋短者的內心，思考自殺這回事。若果一個人走在自殺的關頭，表達「我想死」和「我不想做人」到底有沒有分別？

未正式開始訪問前，呂嘉俊首先慨歎：「開書店時訪問邀約接踵而至；出了兩本書沒有人找過我做訪問，你是第一個。」他搖了搖頭，「沒人對一個出書的作者有興趣。」從經營「字字研究社」做出版，到擴展成一間書店，呂嘉俊當然知道出書之難。

起初琪覺得啟是個絕世好男人，他剛入職時總是坐在座位裡不說話，他倆開始熟絡的那天，是琪看到啟在小食部被一群女學生圍著，琪沒聽清楚學生們說甚麼，只見女學生們拿著時興隆魷魚絲在吃，說說笑笑，啟像柱一般呆站在女學生中間，支吾以對，臉紅了。臉紅的男人總能啟發女人的母性，就是那刻琪開始注意到啟。小息過後，女學生回課室去，琪在小食部買了一包魷魚絲，走到啟身邊，打開，請啟吃，啟一愣，傻傻一笑，就取了一大把放進嘴巴，琪看著只覺好笑，你好肚餓呀，慢慢食啦。琪則喜歡慢條斯里地取出一條，撕開兩半，細細回味魷魚絲的味道。

後來，當我跟桑穆成為情侶，我才知道，柏拉圖之所以頻繁出現在九二一室，大食會並非唯一的誘因，還有一誘因便是桑穆。那一陣子他與桑穆打得火熱。據柏拉圖自己後來在一篇文章說，他是被桑穆的奇思異想所蠱惑，才像中了邪似地每天一起床就往那個房間跑。桑穆的室友們對此儘管心存疑惑，也漸漸習慣了這道奇異的風景，常常是，桑穆還在蚊帳裡元龍高臥，這夥計就來了，坐在旁邊一邊看書一邊等他起床。

大食會乃香港俗語，意為一班朋友相聚一堂，胡吃海喝。就其生動性而言，比華東師大時代我們口中的「聚餐」，更接地氣。大者，狂也，一幫被那飯堂青菜肉丸大排吃得「口裡淡出鳥來」的學子，將一些胡亂搜羅來的食物聚集一處，以一些也是胡亂搜羅來的鍋盆碗盞煮炒燜拌，海吃海喝。

埋地芙娜，這個名字聽起來可能有點怪，但它的字面意思確實就是「埋在地下的女人」。不但名字奇怪，它的長相看起來亦極不討喜：是一盤在碟裡，深綠色到發黑程度的醬，醬裡放的是染成了黑色的肉塊。名副其實，像埋在地下的東西，只是不知道為什麼是女人。

偶爾滿懷希望去嘗鮮也和期望不符，不知是否我的選擇出了問題。某大學遙遠角落之中，有間咖啡館糅合了簡約風格，少量的榻榻米卡座營造環境，明明如此雅緻，明明好評如潮，上桌的味增豚肉烏冬卻與環境格格不入。湯底肉末載浮載沉，豬肉片乾韌且帶餿味，分量只有一個中型碗，配上不菲的價格，可真貴精不貴多。你說是配著環境下飯吧，那裡跟酒樓一樣吵鬧，位置比拉麵店還狹小，煞風景得很。跟友人對了眼，一致認同「可一不可再」。

最基本的港式通粉，是放入雞湯或豬骨湯，佬編覺得以澳牛的出品最好。Next level的話，就是番茄湯底的通粉，佬編覺得配牛肉最滋味。中環勝香園的茄牛通遠近馳名，不過上環法文古書店Indosiam的老闆Yves Azemar，就曾經說過他們只用罐頭番茄(雖然是地捫牌)比較削，佬編不得不同意。自己喜愛的茄牛通version，是用茄膏(或任何番茄湯底)做base，加入大量新鮮番茄和一點糖熬制，再加入用豉油炆過的牛腩或牛肋條粒同煮，埋尾還要打入一隻生蛋poach兩三分鐘。這樣的茄牛通，醇厚鮮美，吸滿湯汁的通粉和poached egg，配凍奶茶或凍鴦，是早餐的最高享受。

屎尿橫流，但道在便溺。以原始的食慾、市井的粵語，甚至「低俗」的糞便，呈現抵死貼地的藝術，介紹返，呢個係歐陽應霽「Sik6 Zyu6 Soeng5 食住上」漫畫展。 撕下過往「飲食文化研究」之高雅標籤，結合食物、漫畫同粵語，朝不分雅俗之路「食住上」，歐陽應霽自嘲，「好多朋友話我癲咗」，但他偏樂於回歸本我。「將飲食抬高到文化，只會離一般人越來越遠。食本來係人類共通嘅原始慾望，我哋喺進食過程入面，有時壓抑，有時放縱，人性入面嘅貪婪、搶奪、色情、是非顛倒，共冶一爐。呢一次，我都想將我粗俗、蠱惑嗰一面俾其他人睇。」所以這個畫展他返璞歸真，放手實驗，以36句「食」字有關的廣東話俚語，生成一條不雅粗俗，卻激盪生命力的人間道。

富德樓一樓的「字字研究所」是一間書店，也是出版社，特別的是書店琳瑯滿目都是關於飲食的書籍，《香港人食香港菜》、《圖解香港燒賣》、《壽司之神：小野二郎的米其林精神：執著、堅持、精進》。負責人呂嘉俊說他本來只想開間普通書店，直至有次「七分一書店」店長James對他說：「不如你做飲食書店，全香港沒有飲食書店，而你最熟悉飲食。」讓他下定決心在2021年6月開了「字字研究所」。

對於葡萄牙文化，我們最熟悉的必定是葡撻了。我們之所以吃蛋撻，也全因為葡萄牙於澳門的殖民史，葡撻最早出現於1800-1820年左右，里斯本貝倫區的熱羅尼莫斯修道院。來到里斯本的艾苦，有幸參加修道院的聖誕演奏會，之後再到世上第一間葡撻專賣店，享用最經典的葡撻。

所謂「食色，性也。」葉嘉詠形容，《緣路山旮旯》的故事便是圍繞這兩方面。故事開首是岑珈琪飾演的IT宅男阿厚與同事寫了個dating app，最終失敗，後再寫「外賣仔」app成功，這不是最明顯的又「食」又「色」嗎？至於由「食」與「色」，再引起「香港真係好靚」的主題，包括了日常的、小眾的、文化的、經濟的描述、都不只是表面上的美景美食，更在於香港本土關懷、感情和歷史。

《虛詞》全新欄目「藝局」，將會不定期邀請藝術創作者進行對談，首篇「藝局」對談者為黃嘉瀛與勞麗麗，兩人從「割禾青」、「食穀種」、「身土不二」等有關耕種的字詞展開討論，並跳進藝術相關的範疇，分享「藝術」與「農耕」環境之間的關係。

孫樂欣的〈小城食記〉憶述了一場深水埗的覓食之行。某一天，父親在家庭聊天群組裏發了一張照片，說他去吃深水埗的「番茄師兄」，雖然不是番茄迷，但時不時就會想念番茄酸酸甜甜的滋味。天氣熱也不要緊，吃比較重要。

「療癒」係現今好多人關注嘅課題，生活喺香港呢個城市，我哋可以點樣得到慰藉呢？黃嘉瀛、何潔泓，同埋《鐵行里》演員梁天尺同大家一齊探討！

似乎是村上春樹說的，主旨大概是只要有貓，就不管什麼問題都可以迎刃而解。要是我記憶錯亂，你不要責怪我，因為我患上腦霧，即是腦袋被一層霧氣籠罩，矇矓混沌，比上帝創造天地前的情況更加混亂蕪雜。思想模糊，認知障礙，有時我連話都說不清楚。你不要誤會，我沒有感染新冠肺炎，所以你不用躲避我，像躲避吸血鬼似的，我只是吸入過多肺炎信息，腦細胞和神經受到污染。

西藥和東藥有一個重要的分別。W 常說：「東藥為本。」藥本來都只是食物，植物，生物，死物。西藥是找到病理和病因，然後按身體的需要，從物件中提煉相應會發生效用的原素，按所需份量去施予。藥丸、藥水、針藥的成份通常比較單一，就只能每次回應身體其中一項訴求。 W 說東藥講求固本培元， T 不置可否。T 問自己，若果藥要種要採擷，會有質量問題嗎？藥的質量，採藥的質量，採藥人的質量。W 懂得寫藥方，卻從沒有深究藥從何來。

疲情反覆的季節裡，《無形》邀請作者以「藥」為題，將各款中藥西藥共冶一爐，從文學角度為讀者開出一帖逆境下的藥方。周丹楓則寫「偉哥」這顆神奇藍色小藥丸，並從它被賦予的這一身「藍」，聯想到與其顏色相關的各種隱喻。藍是宇宙中最本質的顏色，在這顆星球上，生於意外的事物，與孕育其環境之間的張力，正是萬物生生不息的力量。

酒杯，冰角，白日之繭／作繭自縛的晝夜之替／貓在服藥的時候照看／微密的神蹟即將啟動／舉行袖珍的儀式，張揚個體性／與明日慎重地握手道別

已讀不回BookChannel 絕密花絮曝光！前天文台助理台長梁榮武現身解釋，點解上星期落到水浸都仲係黃雨，Luna Is A Bep 同KY黃嘉瀛亦會分享藝名由來，到底Luna真名又係乜，睇完你就知！

朱少璋談藥，談的自然是魯迅筆下的經典小說〈藥〉。魯迅以傳聞中能治癆病的「人血饅頭」象徵犧牲別人以成就一己之利益，亦兼含愚昧無知之意，取譬精警，既寫實又虛妄，意味深長。而「人血饅頭」其實先見於袁枚《新齊諧》的〈還我血〉，不過「人血饅頭」的文學深意在袁枚筆下一直都沒有展現出來，一百三十年後魯迅把這味藥寫進他的作品裡，世人才細味得到此藥的深意。

疫情之下，坐困愁城，大家都想尋獲那顆除卻人生痛苦的解藥。今期《無形》邀請作者以「藥」為題，將各款中藥西藥共冶一爐，從文學角度為讀者開出一帖逆境下的藥方。朗天的短篇小說〈她和她們的解藥〉則從荒誕的中醫求診經驗開始，寫到更為荒謬的全城疫苗通行證。

貓來到我家時，眼球已被摘去，眼眶只剩了一個洞。洞已被縫上，除了貓之外，誰都無法感受那種被藏在皮膚底部的空蕩蕩。獸醫交給我一些藥物，部份塗在貓眼腫脹的位置，部份磨成粉末，混在飼料中。剛抵新家的貓，即使被關在籠內，也食慾旺盛，而且因為無處可逃，上藥並不困難。那段日子，為了陪伴被關在籠裡的貓，我並不外出，也沒有對貓說話，只是分享屋裡的靜默，就像很小的時候，我常獨自留在家裡，無聊得發荒時，我會去擁抱家具。

曾獲奧斯卡與金像奬的導演楊紫燁，花耗五年心力，策劃主編由香港電影評論學會出版的《昨日的影 今日的光——粵語片劇照風華半世紀》，透過四百多幅精挑細選的珍貴劇照，帶領讀者進入粵語片五光十色的世界，在回顧昔日美好的同時，亦希望喚起年輕一代對粵語片的興趣，嘗試以全新的眼光看待經典。

疫情之下，坐困愁城，無止境的如此不斷循環，看不見曙光，也找不到出路，城內眾人彷彿早已鬱到病，大家都想尋獲那顆除卻人生痛苦的解藥。今期《無形》邀請作者以「藥」為題，將各款中藥西藥共冶一爐，從文學角度為讀者開出一帖逆境下的藥方。

表演場地解封在即，不加鎖舞踊館為觀眾獻上年度製作《品品》，由六個不同背景的藝術家，以「食」為題發揮天馬行空想像，打破表演者與觀眾的界限，在三小時的演出時間，讓你我享受「揀飲擇食」的自由意志。

以辣見稱的香港菜式不多，避風塘炒蟹算是土生土長的辣菜代表。在漁業仍然蓬勃一時的舊香港，避風塘泊滿捕魚維生的水上人家，以一些能夠長期保存的薑、蔥、豆豉、蒜蓉和辣椒為配料，將海鮮快炒上碟，跟岸上飲食文化相比，有著一番獨特風味。避風塘炒蟹的命運，與它的出生地一樣，或都隨著香港城市發展而不斷遷徙。

有冇人想知 Book Channel 邊位嘉賓NG最多次？江湖盛傳 #小樺 因為拍 #已讀不回BookChannel 太辛苦，所以避走台灣？#小樺 鏡頭前睇落好Nice咁，原來鏡頭後又另一個樣？ #已讀不回BookChannel 第二季花絮片段絕密流出，睇完記得留底！

陳在心在〈乖孩子不偏食〉寫的兩個女生，不吃雞的以喬與不吃菜的今夢。以喬好喜歡鳥，因此對吃雞有了陰影，而對雞肉的恐懼為以喬帶來不少煩惱。今夢對蔬菜的記憶，則與父親拿著滕條或皮帶的抽擊有關。今夢不僅討厭所有細長而綠色的東西，也不再吃菜。

疫下百業蕭條，早前更有多個跨境貨車司機確診影響蔬菜進口，令街市菜價水漲船高，菜心翻倍至四、五十元一斤，豆苗更一度飆升到近百元高位。如果不想捱貴中國菜，支持本地菜是一條出路，有小店發起社區共購齊撐本地菜農，將疫市轉化成生機。 疫情之前我們天天吃菜，卻很少探究菜從何來，「虛詞」編輯部精選十本有關蔬菜的書籍，由農業到食譜到詩歌，翻開書頁發掘蔬菜的美好，思索餐桌上的公義，以及香港農業的未來。

強檢時代人心惶惶，最近就有不少素食人士抱怨，被圍封隔離，久候多時卻慘獲派發幾罐午餐肉和燒味飯，無奈之餘，更被回贈一句「咁嘅時勢，邊有得揀？」連身而為人選擇茹素的自由都被剝奪。素不素食在此非常時期好像是個奢侈的問題，甚至予人一種固執自我、不懂變通的感覺。如音樂人兼研究素食多年的于逸堯所形容，只要你堅持素食，就意味要背負許多負面標籤和誤解，甚至連素食主義者和食齋的差別都分不清。

疫情之下，出街食飯諸多限制，簡直係全港為食一族嘅惡夢！已連月無啖好食，體重驟降嘅小樺唯有睇書抗衡饑餓感，仲拍埋片，佢揀咗歷史學者柯立葉嘅《饞——貪吃的歷史》，呢本書以文化角度講解人類為食 嘅歷史，作者引用咗大量藝術繪畫、文學作品解構飲食文化，大家快啲入嚟補充營養！！

已讀不回 Book Channel 第五回請來「點Cook Guide」馬田為大家介紹《村上RECIPE》！這本絕版人氣食譜是「村上春樹廚房閱讀同好會」一眾書迷的心血結晶，嚴選村上作品中三十五道菜色，將其化為食譜，以食的角度解構村上的文學世界。

第四回已讀不回 Book Channel請來「點 Cook Guide」馬田為大家介紹《本土情味——飲食男女文章結集》。這本書由已停刊的《飲食男女》雜誌文章結集而成，收錄了過往十四年間大大小小的老字號食店專訪，寫飲寫食的同時，紀錄了珍貴的香港本土故事。

〈挑你〉︰秋去冬來，屯馬線已經通車。在租約期滿前，他們到了一家越南餐廳吃最後一餐飯，再見土瓜灣。 〈飲冰室〉︰時間凝滯於重建大洗牌前的油麻地一隅，一間靜謐的老牌冰室，懷念舊香港的情。 〈二手雞〉：「二手雞」的稱謂、致癌的關係，比口中的香煙還毒，借詩奉還對他們的詛咒。

不知從什麼時候開始，蔬菜已經成為健康的代名詞。只要任何的飲食加上了蔬菜成份，便是健康的食品。只要我們每餐吃的食物都有著些許蔬菜的位置，我們就能夠放膽去吃，不顧一切地去吃。不用理會蔬菜伴隨著的，是怎麼樣的拍檔。也許是新鮮焗製，有著拉絲芝士的、鮮茄豬扒焗飯，底下只有幾朵西蘭花，被濃厚的芝士層蓋著。但轉念一想，剛才那一頓飯，到底是健康在哪兒！糟糕了，恐怕是要再跑幾個公里才能將它們全部消耗清光……

越南新生代導演黎豹的首部長片《失落之境》，今年榮獲柏林影展評審團特別獎的極高榮譽，在苦行解脫和反烏托邦退化之間，構建出一片穩定又不安的張力之地。導演說，人的本性被激發出來，人才能得到安息，才能相識。味道，不過是一種救贖的儀式。

「你有無食過新豬肉？」在病榻中，草食女蘇麗真寫下新詩，送給一名在醫院外日夜守候的肉食男，希望天天寫信給他，他終有一天會被打動，成為真正的素人……。

香港蛋撻分為酥皮和牛油皮兩個流派，對於佬編來說，從來都是why not both，除了向讀者推介能將酥皮蛋撻做到啖啖豬油香的餅店外，也提到作為蛋撻始祖的葡撻，澳門傳入演變出來的港式pastry，竟發展出兩種流派，可見香港人對蛋撻的鍾愛。

專欄寫作逾半世紀，杜杜經典文集《飲食魔幻錄》去年再度復刻，以魔幻童話般的文字，從飲食寫到一座城市的記憶。杜杜新書《甜美的悠閒》亦準備出版，筆訪中提到自己的文學啟蒙，以至寫作日常的各種趣事。如杜杜所言，即使時代再壞，快樂仍是很簡單。

筆耕逾半世紀，文字輕盈通達的杜杜，在筆訪談及去年再度復刻出版的《飲食魔幻錄》以及新書《甜美的悠閒》。在他的生命過程裡，痛苦和快樂皆有，但最終理想還是過平靜的生活。如杜杜所言，即使時代再壞，快樂仍是很簡單。

在謝曉虹《鷹頭貓與音樂箱女孩》中，魔幻與現實形成環環相扣的關係，葉嘉詠則從三個與飲食相關的日常場景切入，解讀書中奇幻與現實多重交織下的香港。

讀杜杜的《飲食魔幻錄》，佬編第一層享受是滿足好奇心，吸收各種奇怪的知識，没有關聯的事物都被作者串連起來，這是第二層樂趣。魔幻當中有現實，現實卻又陌生如魔幻，唯有從身邊小事開始，好好守護我們的日常。

想當年，燕姐父母既要照顧小孩，又忙著做生意，分身不暇，索性「一揪二楞咁劈曬囝囡喺度」，在檔前用炭爐、火水爐給一家十口煮飯，濟濟一堂，可謂街頭一番奇景。吃過飯後，這些爐具又會借給其他街坊共用，人情就這樣以砂煲罌罉跨越街巷，一班街坊吃出三分情，「你煮完到我煮，大家開餐咁。」那段日子難捱但溫馨，當時報紙才一毫一份，漫畫三元一本，說到這裡，燕姐特別肉緊，「以前賺好微，一毫子張賺三個仙呀，爸爸媽媽咁捱大我哋喇，八個。」

最初出版於2005年，去年由香港文學館復刻再版的杜杜經典文集《飲食魔幻錄》，勞緯洛形容，此書不但是一部有關地方飲食的博物志，同時也是一部活化城市記憶的召喚書。故物重現，並體現在日常飲食中，是一份不想記起、卻又未敢忘記的深幽情緒，對於這座城市的一種奇特的愛。

燒肉一向係唔少食肉獸既摯愛，今次同大家睇下一套Netflix既美國燒烤節目《一燻高下》！唔識燒？唔緊要！睇咗當食咗架啦！

Netflix電視劇集《艾蜜莉在巴黎》近期大熱，坊間評價則好壞參半，有批評指劇情失實，描畫法國人的形象亦太刻板。但對情迷巴黎的觀眾，看見Emily在吃第一口pastry被驚艷的情節，和高富帥Matthieu吃crêpe的那一幕，正正可解相思之苦。此劇雖美化了巴黎，修了圖，但又引領觀眾來到彌漫著麵包香的巴黎街頭。

《追憶逝水年華》作者普魯斯特既細佬羅貝爾講笑咁話：「要想讀《追》，一係大病一場，或一係跌斷腿，如果唔係邊有咁多時間？」足以證明呢本書厚到作者細佬都唔比面。但學董生話齋，其實只需要引其中嘅一句：「所有真正的天堂，都是已經失去的天堂。」另外再加多句：「藝術作品是重獲逝去時光的唯一手段。」十五秒就內就足以總結呢本書。但十五秒，真係總結到呢本曠世鉅著咩？如果你唔信，咁就要CLS（Like、comment、share），同董生一齊用十五分鐘行過呢百幾萬字啦！

一場進食、被吃、重生的無限循環。不斷重複。

返日本好似返鄉下既香港人都知道，日本一千円上面印住既就係大文豪夏目漱石啦。但又知唔知，佢為咗舒緩神經衰弱而寫小說，最後又因為寫小說寫到神經衰弱惡化？而係我哋呢個時代，望住《少爺》入面嗰位既「好傻好天真」、「忠忠直直終須乞食」既「少爺」，我哋又有咩得著呢？無論你而家係一殼眼淚，還是滿腔怒火，都記住要笑住咁CLS（Like、comment、share），等董生同大家繼續共讀「笑文學」。

豬肉檔的三寶是大紅燈、豬肉刀及掛在豬肉枱邊的白毛巾。無獨有偶，豬肉佬身穿的圍裙也是白色，與那條毛巾一樣佈滿紅色手指印、豬血和污漬。

其實薛先生、古龍和陸小鳳，或虛或實，都是到「現代」闖蕩的古人；如今退出江湖，都各自回到屬於自己的時空國度裏喝酒納福了。

文學本身的產生也是尤關政治的，甚至以更敏感的樣式。從來你所書寫的，便是都市人的自然情緒反應及其壓抑。

饒雙宜整理的佐敦飯堂清單，跟住個list逐間覓食，體驗家常食堂的麻甩口味。

香港雖有「美食天堂」之稱，但香港人卻未必真正懂得吃，仿效鄰近地區的成功經驗，向年輕學子推廣食育教育，或可帶來改變。

全日禁堂食令的措施推出當天，香港人彷彿連吃飯的尊嚴也被褫奪。廖偉棠、陳李才、林希澄以詩作，感嘆城市裡的這種「冇啖好食」。

很多人聽到天香樓之名，只想到富豪飯堂、價錢高昂之類，這無疑是數十年來累積的印象。

當老一輩同性戀者在更嚴苛的社會中錯過了青春，錯過了叛逆的勇氣，錯過了探索自己的時機，那他們要如何自處？

《叔叔》一如電影中屢現的青山的《微風細雨》，以洗盡鉛華的敘事風格、細膩真摯的人情刻劃取勝。

《叔．叔》的「食」與「色」到底是編寫精妙，可視為將來新手的參考範本，還是欠缺新意的做法，就留待觀眾評價了。

然而在疫情面前，香港人擁有的選擇委實已經不多。你問了我幾句「可不可以」：可不可以別再迫你看着 CCTVB 吃飯？可不可以關心一下你在醫院工作的情況？可不可以有一個同聲同氣的家庭？即使未能同聲同氣，可不可以有一些話題大家就絕口不提，不要迫你站在對方的那一邊？

存在的本質就是寄食關係，就是雜訊。

「古早味」相信也不一定等如「美味」，更何況，「古早」容易流逝，容易給淹沒給淘汰，回憶卻是古早味道的招魂幡，品味不進取向前反而往上追溯：一份小吃、一闋老歌、一爿舊房子、一碗麵線、一張發黃的舊照片；都令人嚮往。難怪人年紀愈大對種種逝去的味道就愈執着，粵語中有一句「番尋味」，完全是我等年過半百的「老生」的「常談」。

閉關在家，一日三餐得想辦法解決。李維怡記錄自己從起床開始，想好未來兩天煮什麼，到吃完晚飯的瑣碎點滴，樸實簡單，卻是你和我的抗疫日常。

因封城被困武漢以至湖北省內多個城市的人，正與生死博奕，賀年食品食之無味食不下咽，用廣東話說，就「真係食龍肉都無味」。

大概只有廣東人會說過個「肥」年吧，帶著財富滿滿的寓意，亦意味著豐衣足食。街市檔販立心發財，顧客亦願意大灑金錢，自用還可以省著花，送禮真得不惜功本。

有時候，我會在對面的席位上發現一個腹大便便的孕婦，好像一個烤箱，烘焙着未知的糕點，使整個場景變得更奇異費解。我總是無法在離開前鼓足勇氣，向對方索取製作配方，至今仍未揭開當中的秘密。

若果警察肆意往這些街道發射催淚彈是一種「暴力」，在深水埗擺地攤的基層市民每天面對被檢控的壓力，早已是暴力滲透日常的體現了。基層市民賣物維生，卻屢屢需在食環職員來到前收拾離去；稍一不慎遭到票控，不只賠上高額罰款，載滿財物的手推車都有機會被充公。

炎夏撲面而來，面對五十三度的體感溫度和同樣火速深溫的政治事件，很多人都表示食不下嚥，看到熱乎乎的食品有時還會反胃。但泰戈爾又說過：「當你沒胃口時，不要抱怨食物。」如何在這火燒心的日子裡，重拾對食物的信心呢？就讓我們來請教兩位飲食出名清減的作家，看看他們如何在最簡單的飲食中獲得美味，在最無聊的食物中自得其樂的？

經過尷尬的買材料過程，把材料拿回家算輕鬆，材料的洗、醃、切、泡也很簡單，最可怕的是處理糉葉。我看著媽媽細心修剪、挑選卻幫不上忙，因為我實在不會，剪太短包不到，太長的話又很難綁，接著還要清洗，刷走泥塵，把它們煮軟才能包。

甜，一個叫人又渴望、又害怕的字。澳大利亞斯威本大學人類精神藥理學中心的研究員帕塞（Matthew Pase）曾以實驗證明：喝汽水和果汁頻率更高的人，平均腦容量更小，記憶力更差，因此甜也總是與蠢笨、呆萌、肥胖自然掛鉤了。然而在文學史上，甜又是那麼不可或缺，甚至不少作家都嗜甜如命，寫甜味也寫得入木三分。

自由的食宵人民，要呼吸自由的空氣。自由的空氣不在家裡，在街上，在巷中，在我們切切實實踏著的土地上。而我們知道自由的空氣是要自己爭取的，freedom is never free，如果你感覺到你做的事好像很免費，那就代表以後你就要付上代價。

高速，高壓，自律，二十年來能夠每天十多小時專注在同一件事上，巴爾札克除了需要足夠的精力，他還需要興奮劑來提神，幫助他對抗重複冗長的寫作。咖啡，不只是他的精神食糧，也是他身體亟需的補給品。

到了利維夫，為了寫一篇探討波蘭翼騎兵的軍事美學文章，我專程去了有名的兵工廠博物館。不過，它的名氣其實並不在於博物館本身，而是它的底層部份。底層原先是鑄造兵器的地方，現在它保存了兵工廠的架構和模樣，改建成一家主題餐廳。

五味雜陳，既指食物之味，也可引喻人生中，百轉千迴、哀樂交集的豐厚況味。由香港文學館主辦、賽馬會慈善信託基金捐助的「香港文學季．五味雜陳」徵文比賽便以此為題，透過食物聚焦日常，扣連寫者的記憶情感。經過徵稿和評審程序，文學館最終於2月2日，假賽馬會創意藝術中心舉行「氣味相投」文學X藝術展覽的藝術家分享會暨徵文比賽頒獎典禮，並有幸邀請到作家韓麗珠、郭詩詠、謝曉虹與及多間中學的校長師生出席，分享得獎者的喜悅。

專責管理歷史食譜的倫敦市政圖書館館長彼得・羅斯（Peter Ross），特意蒐集從中世紀到現代的荒誕菜單，勾沉出一些教人意外、天馬行空的料理風格，寫成這本實事寶實錄、又有點嘩眾取寵的奇書——《大英暗黑料理大全》。

旅館裡，一臉疲憊的Tony Lip 攤在床上，一邊吃薄餅，一邊翻看那本綠色的黑人旅行指南。當他打算細閱書中內容「給特別的人的晚餐」時，門外卻傳來同團樂手的求救：Don Shirley 在酒吧被圍毆，需要身為司機同保鑣的他出手迎救。

記得張愛玲在淪陷時還跑去吃貴價雪糕的瀟灑嗎？無論在動盪亂世還是鬱悶年代，食得有尊嚴與優雅，都是一門高深講究的學問。由香港文學館主辦，賽馬會慈善信託基金捐助，第4屆「香港文學季——五味雜陳」的最後一場主題講座「窮尊嚴．富優雅」，邀來了鄧小宇、于逸堯，還有從台灣遠道而來的黃麗群作講座主講。三位都是精緻而率性、嘗遍雅俗美食的作家，加上有《號外》主編鄧炯榕主持，豐富的食事體驗，就在詞語音節間縈繞迴盪，令人動容。

一方豬油幾碗熱飯／溫暖戰後難民的腸胃／而在營養過剩的如今／不過是有害健康的油脂／浪漫成懷舊中餐主食

兒時的冬天也是媽媽曬臘肉的好時節，媽騎著單車去街市買一千多元的豬肉回來，部份是梅肉、部份是五花腩。回來之後就放在我們家浴室的洗澡盤（也是洗衣服、幫貓洗澡和拉大便時踏腳的基石）裡面，燙一下熱水，把表面的塵埃、毛髮、髒的血水都沖走。豬肉很多，有時盤的空間不夠，就要分兩盤。洗完一盤到另一盤，洗完後沒有位置，就先把洗淨的豬肉擱在馬桶的廁板上。

告別2018年，在經歷了一整年生活災難、集體陷入哀嚎時，香港文學館「氣味相投：文學 X 視藝展覽」開幕了，或許正是文學在冥冥中連結大家、重注能量。今年文學季主題「五味雜陳」，是著手於日常，以食物扣連記憶與情感；「氣味相投」展覽則巧妙安排文學與視藝跨界合作，讓「親近而遙遠，關於飲食的種種記憶與變化……被召喚到我們眼前，並開啟想像，從日常中蒸餾可能」。確實，做文學並非站在高地排拒他人，而是醞釀一種親密的、恰到好處的距離。

剛好又是聖誕節，半個世紀前的聖誕節前夕，女孩想將聖誕樹帶回家。挑個平常日子，逃學，她來到市場，原本要買聖誕樹，卻被花匠帶到不知何處，一顆心也不知飄到何處，只覺得在不知何處，一雙黑眼睛不住窺視自己，窺探到她心底的慾望來——她被花匠侵犯了——所謂慾望，不過純屬幻想。以上是〈花季〉的故事，李昂首篇發表的小說，從16歲寫到66歲，開到荼蘼，花季易盡，但李昂的欲望，卻永不枯謝。

由香港文學館主辦、賽馬會慈善信託基金捐助的「第四屆香港文學季──五味雜陳」，第三場講座「字裡識香味」早前於誠品銅鑼灣店圓滿結束，在主持唐睿的引導下，台灣《聯合文學》主編王聰威和香港作家張婉雯，都大方地擺上他們人生中最豐盛的飲食故事。所謂「豐盛」，大概如海明威「巴黎是一席流動的饗宴」這句名言，香氣與味道一直在記憶中流竄，無時無刻挑撥著心底最幽微細膩的感情，箇中「豐盛」與滋味，自然不必與金錢或價值掛鉤。

雖然成年後從未在北京長居，但我自認是不怕霧霾的。我生在北京南城，在工廠大院附近長到七八歲。也許兒時習慣了空氣裡的某些元素，我至今分辨不出空氣質量的優劣——在瑞士不覺得空氣多鮮甜，在北京也不覺得空氣多凝滯。再者說了，如今定居在紐約，那裡的空氣也不見得有多好。

最近迷上了吃蒟蒻，像吃安慰劑一般，每晚都吃。吃的時候告訴自己，沒錯，這是甜食，這是多巴胺和血清素，是快樂的食物。同樣快樂的食物當然還有朱古力，可是吃完必須刷牙，不適合睡前突然來一口。我吃的蒟蒻是袋裝的日本小零食，撕破一角吸著吃，像是吃嬰兒輔食。口感上，可以簡單理解為剁碎了的果凍，但比果凍軟，又比愛玉甜。我的朋友說這是少女的食物，「你真是小女孩」。

有一回在法國親友家中作客，幾乎每天都被法國媽媽的親手做餵飽，又美味又夠溫暖，可是心裡還是感到不自在和不踏實。回到家裡，第一時間煮了一碗出前一丁，吃過一碗熱騰騰的麵，很滿足很舒暢。其實那一刻想吃的是魚旦粉，當然最好是能有碗白飯加碟小菜，不過手到拿來，一解相思的，自然是出前一丁。

自從被朋友騙走了所有積蓄後，我父就更加著迷於經營食店這件事情。可是，有時候，運氣就像過於精明的獵物，讓人不禁起疑，最終會被緊緊咬著的，只會是執迷不悟的自己。酒樓倒閉後，他們嘗試開茶樓，再到後來的茶餐廳。可能是偷渡者的賭徒性格吧，輸得愈多，押上的賭注愈大……

高考那年的讀書報告，選了讀芭芭拉．德米克的《我們最幸福》，裡面提及北韓有超過十年的時候，因為面臨嚴重飢荒，人們過度捕捉蛙類生物，使蛙完全絕跡於北韓，北韓的蚊患也因此非常嚴重。在那之前，我在讀書報告上還寫著，人要餓到甚麼程度，才願意吃蛙來充飢呢？

「空氣中仍有些東西，陌生而捉摸不定的東西，一種難以忍受的奇特氣氛。彷彿逸散開來的氣味，有股外物入侵的氣味充塞於住家和公共場所，改變了食物的味道，讓人覺得好像在旅行，好像來到一個遙遠的地方，進入了野蠻而危險的部落裡。」莫泊桑在《脂肪球》裡寫道。

由香港文學館主辦，賽馬會慈善信託基金捐助，第四屆「香港文學季──五味雜陳」的第二場講座「飲食男女」，邀請了李昂和葉輝主講，在藝穗會樓上劇場分享他們作品中對吃和性的處理。主持羅貴祥開場就把講座定義為十八禁和重口味，不過兩位作家沒有時間談太多男女之事，帶觀眾由頭吃到尾，在紫薯與拉絲以外，談談末世與鄉愁。

他總在剔選車仔麵餸時猶豫不決，尤其是現在每款餸都動輒要八至十元一份，稍稍奢侈點選個四餸車仔麵，索價差不多要五十多元了，小時候品嚐的那種價廉物美，好像已經蕩然無存，是城市變得對各樣食物都充滿要求，還是車仔麵已經晉升為香港本土特色的高檔次美食呢？他並不知道。

日前，我帶快兩歲的兒子到餐廳用膳，他卻對一大盤沙律菜中的幾夥紅寶石深感興趣，在翠綠中那麼幾點粉紅，撿來吃甜甜的，於是乎，他將整盤沙律中的石榴挑來吃淨盡。隔天，我在街市水果檔偶遇當造的石榴，便二話不說買了兩顆回家。這回，輪到我小心地將石榴剝開，取出顆顆晶瑩的紅寶石。

在剛結束的台灣人類學與民族學年會上，我吃到了人生第一片荖葉。嗆辣，脆生生的，入口有泰國香葉的口感，但味道則完全不同。壓倒性的味道讓人想象嘴裡那片葉子該是長滿了短刺，像是植物界的刺猬或穿山甲正透過喉嚨爬進鼻腔，但仔細再看盤裡的，卻是外表非常平實的綠葉。荖葉不可貌相……

最近臉書有朋友標註我於帖文內，原來是坊間評論港台31新一季的《五夜講場——文學放得開》（下稱《文》）。我本不是文學圈人，有幸受邀於年初擔當了其中四集的嘉賓和主持，在籌備和拍攝期間認識了很多只聞其名未見其人的著名文學「網友」，文學知識迅速增長，首先感謝各位賞識。在網上搭訕留言後，其中提及幕後製作花絮，想不到引起很多朋友興趣，與節目編導、監製商討後，遂撰此文講講節目製作（只限我參與過的《文》）的二三事，假如能有助推廣節目，消弭些紛爭誤會，也是好事。

所謂「人活著不是單靠食物」，是因爲，如果沒有盛載食物的器具、或者進食的餐具，人類的飲食只能限於最原初的手食文化。飲食的選擇不可能是熱湯或者雪糕等可以用手拿起的食物。沒有器具，我們可以吃的食物種類，就有很大的限制了。

回歸到那時仍在中大學生報的日子。女工姐姐見我們這班學生會及學生報的同學經常工作至通宵達旦，便好心交給我們鎖匙，在小店關門後，讓我們能一解肚皮之苦。我們絕不混水摸魚，享用美食之餘亦乖乖付上相應的金錢。在大伙兒為刊物文章爭論得面紅耳赤，拒絕理解與不被理解的人拿着文章攤軟在梳化堆砌了一幅無力挽回的悶局，就由一聲：「我落女工，誰要食物？」劃破。

我曾經讀過一本書，教人戒掉進食的習慣，起碼，戒除一天必須吃三餐的迷思。那本書的作者說，每天進餐三次只是人類長久承傳下來的一個並不能切合每個獨特身體的無用習慣。每天吃一餐，甚至完全不吃，並不會如我們所想引致嚴重的營養不良問題，只要改變吸收營養的方法，不是從食物，而是從非常清新的空氣、水、足夠的陽光和平靜的心。

已經到了這種狀態：以一種利落到自己都吃驚的效率，下飛機從酒店出來，到達永康街呂桑食堂，在入口處先點吃的，一開口就說，糕渣。

外婆帶我到旁邊的冰鮮檔區，她的眼珠忙著搜刮用紅藍色麥克筆在發泡膠上的價錢，又不忙比對一下貨品的質素。她伸手翻開了其中一條魚的鰓蓋，叫我瞧瞧。「看，裡面紅色就是好的。」我只顧睨著冰粒上排列有序的魚，全部都是黑灰色、帶少許藍靛或棕色，魚，都是一樣的樣子，真的沒有太大分別。

輪到我了，突然不知道該選甚麼。面前，婦人等著煮麵，男人等著把材料盛進一碗麵裡，另一個男人等著沖調飲品，一個老婆婆等著把我引到位子，再把冒煙的麵捧來。那是碗怎樣的麵呢？湖水綠塑料碗，湯淺麵稠，故顯得碗深，複疊其上的是蘿蔔、水魷魚、魚蛋、豬皮、咖喱汁，反光的醬汁稍稍鋪開，碧綠筷子夾起來，是甚麼麵呢？幼麵。

　乍從台灣回，嘴上都是小吃，欲作台灣遊，心裡都是小吃。對我來說，這句話也可以說成：剛自故鄉來，嘴上都是小吃，欲回故鄉去，心裡都是小吃——我故鄉和台灣，就有這麼一層密切的關係。 　　故鄉福建省晉江縣安海鎮，有很多和台灣一樣的小吃。我們去台灣，逛夜市，就會惹鄉愁，回故鄉去，吃傳統小吃，又要想念台灣夜市。

紅雨那天，新界淪為了戶外水舞間。而洶湧的激流，也淹沒了一間老牌扒房——一向客源穩定的元朗加納比餐廳，突然傳出翌日結業的消息。 看著父親傳來的訊息，我震驚得停下手上的工作，急著查證噩耗是否屬實。「食在元朗」、「元居民」等群組專頁，至少千人哀嚎，簡直是一片愁雲慘霧⋯⋯ 為甚麼一間老牌扒房的死，會如一石激起千層浪，引起如此大的惋嘆？

成為素食者，並不是我的決定，而是身體給我的訊息，或，設定的界限，但，也有可能，那只是遵從另類療法，給長了腫瘤的人的建議——腫瘤擅於汲取蛋白質，戒掉肉類是遏抑腫瘤生長的必然方法。

汕頭的腸粉是既滑又皺的。滑，是因為粉皮極薄，吹彈可破：米漿一定要細細地流，平鋪滿整格抽屜，不可多出一滴；而皺，是因為蒸熟後用鐵板將腸粉從兩端輕輕聚攏，如同折扇，鋪排均勻。肉、蝦、蛋這些餡料，是在蒸到一半時開屜加入的，其中蛋最為特別，一個生蛋打進去，開屜時變成另一層皮附著在腸粉上，會有不同的層次感。

最近幾次到台灣麵館吃牛肉麵，湯裡有一大把芫荽，那幼梗和羽毛樣的葉子浮在湯上，我沒有夾走也沒有放在碟邊，和著麵條與湯吃下肚子。 我居然吃下了芫荽。而且吃過後有點想念芫荽的味道和幼梗的口感。

我很喜歡污辱素食的人。這可能和我婆婆有關。她信道教的，但不是真心信，只是人老了，想為家庭做點甚麼卻又無事可做，只能寄望以食素交換闔家平安。也沒甚麼，就由得她，畢竟人有權為自己所愛的人做傻事。

爸爸有力的筆法在重覆使用的玻璃罐上，以蒼勁的字跡寫道：「微辣」，「中辣」等標示。每隔一兩個月我便收到一堆，那是他的自家實驗。樽內滿滿是瑤柱、蝦米，材料和油完全不成正比。由於份量太多，隨便下個麵我都添一些，至為奢侈，可是仍舊用不完。

滿桌的餸，總來不及細嘗，大家吃飽了就跑開繼續工作，沒了家常，彷彿連便飯也失去意義。

某個冬夜晚上，走在荔枝角道，但見燈光在頭頂一盞一盞亮起來，是晚市的時候了。燈，有些大而昏黃，渲染如仁慈的月亮；有些藏在紅膠罩下，顯得喜慶些。燈掛在簷下，照著背後以港楷書成的食店名字，路人便如鳥倦知還，紛紛飛進溫暖的店面。這樣的夜晚總是飄溢滷味的香味，熱騰騰的，小時候總吃過，也總被遺忘過。

一個自小愛吃的人終於覺悟要吃就要煮，也因為愛吃於是不討厭煮，反正新生活一切新鮮，很多東西都由零開始學習，包括開車。到底還是學做菜最熱心，因為天天都要吃，而且由上菜市場買菜到做好上桌的過程都是好玩的，大手買入食譜當閒書看，彷如回到小時候扮家家酒，對一個喜新鮮愛食物的人來説既有娛樂性亦有滿足感，玩過中、西、日式便當、甜點、野餐，足可以自欺欺人自稱主婦。

餐桌上沒有擺滿考究的日式小碗碟，不需分食不需跪坐tatami，甚至沒有雙手合十說一聲itadakimasu。 看是枝裕和，我總是無法從食物移開。當初枝婆婆（樹木希林）把麵筋夾到被撿回來的小女孩尤里（佐佐木光結）碗中，這個關於柴田一家六口的故事，便隨即展開。 這張餐桌，沒有束縛，沒有家規，卻凝聚了「家」的感覺。狹小空間之中，是飯廳也是睡房，輕淺地勾勒出柴田家的關係：親和密。

回來查，原來是仁稔。內藏的黃色果核上有五個卵形凹点，如人面五官，故又稱人面或人面子。《嶺南採藥錄》中記載，「人面子性平，味甘酸，醒酒，解毒，治偏身風痛癢，去喉痛等症。」那天吃上人面子，果然夜裡蕁蔴疹不曾發作。