【蓮香樓結業】蓮香不香，茶樓不留
自從蓮香樓結業的消息傳出後，一時間議論紛紛，有人惋惜香港又少了一家百年老店，亦有人說他們本來就經營不善，衛生差，食物質素今非昔比。
畢竟是家歷史悠久的茶樓，蓮香樓和陸羽茶室已成香港飲茶界的關鍵字，突然結業，自會翻起漣漪。事實蓮香樓不好愛，它嘈雜混亂，從地舖的餅櫃，沿樓梯上一樓，整層舖插針不入，生客嚇窒，熟客自在。一樓放滿三四十張陳舊雙層木枱，枱邊放有電爐和鴨嘴水煲（從前更有痰盅！）。在狹小通道上有點心姐姐推車叫賣，還企滿正在等位的茶客。
全場都是搭枱茶客，同枱飲茶，一人一盅，各自修行。吃的是大件頭的點心，豬膶燒賣、雞球大包、腐皮夾⋯⋯還有鴨腿湯飯、金錢雞燒味等老派食物，都不講賣相，大碟粗糙，叉燒免切，原件奉上。
整間茶樓幾乎沒有與時並進，仿如活在時間之外。翻查歷史，蓮香樓於1889年在廣州開業，首創用蓮子蓉作糕點餡料，本名為「連香樓」。宣統二年，翰林學士陳如岳品嘗過連香月餅後，為該店寫下「蓮香樓」三字，便改名為「蓮香樓」。1910年，蓮香樓被當時有「茶樓王」之稱的譚新義收購，改作茶樓，以名茶美點及禮餅月餅作雙線發展，不久更擴展至香港，於1918至1928年先後在皇后大道中和旺角創辦了兩家蓮香樓，由廣州舊職員負責管理，稱為「省港九蓮香」。直至1949年解放後，廣州蓮香改成國營機構，才與香港蓮香分家。香港蓮香經歷數度搬遷，先由皇后大道中搬至威靈頓街117號一幢三層高的戰前舊樓，1996年遷至對面160號繼續營業，茶樓亦由三層縮至一層並恢復了晚市生意。
由於招牌夠老，不少人都覺得，蓮香的模樣，正是過去港式茶樓的寫照。香港早於戰前已有茶樓，20年代開得成行成市，港島區的高陞、雲香、添男、多男，都是代表。到40年代，港島和九龍兩地開花，九龍區有龍鳳、雲來、冠男、得如⋯⋯港島新增了龍鳳、得男、成發等。茶樓開在唐樓中，三四層高，每層不同價錢，以前蓮香在皇后大道中時，便是地下賣餅，二樓較高檔，五仙一盅茶，三樓和四樓就四仙一盅茶，分成不同階級。
過去茶樓多是庶民玩樂和傾生意的地方，一般只開早市和午市，夜晚關門，茶客拿着一籠了哥來捉棋吃喝，那口茶水至為緊要。以往茶樓特別重視茶品，要請茶博士侍客，茶博士會為客人添熱水，更熟悉各種茶葉特性，了解沖泡方式和時間。茶樓老闆更設茶倉，存放茶葉，雲南普洱、四川壽眉、白牡丹，買入揀手茶葉後，要經人手「溝雜」，把不同採摘季節、產地的茶葉，配搭成香味茶色俱全。老師傅都說，就像煮飯一樣，把不同的米混雜才能煮得一鍋香飯。
茶博士除了懂得泡茶，更是典型「香港仔」，靈活變通，懂得與茶客混熟，新聞時事，娛樂八卦，字花賽馬，都要對答如流。因為與茶客關係好，貼士收得多，有時打賞所收的，跟人工一樣。反而負責賣點心的小姐最務實，從前茶樓賣點心，會叫夥計用帆布帶綁方形盤在身上，再放點心叫賣。後來點心花樣愈來愈多，需求大，便索性製作點心車，由女侍推着賣。今天，點心車已經不多見，以帆布綁方形盤賣點心，更只能在舊相片和電影中尋找。
但茶樓面對最大的打擊，必定是50年代唐樓清拆，這間接加速了茶樓的式微。加上大型酒家增設早市，早午晚全日開門，香港人又進入搏殺期，晚間工時長，純做早午市的茶樓，難以生存。
香港蓮香同樣經歷數度搬遷，離開皇后大道中和威靈頓街後，失去唐樓那種三層高的建築風格，舊派茶樓的味道，已漸見失卻。今天世人生活習慣不同，傾生意毋須上茶樓，娛樂節目豐富，聚腳點多，口味更是多元化，不用每天早上效忠於一種味道，喝茶的閒情也可飄散於城市每一角落，不必關在一家茶樓中。在過去二十年，只見蓮香苦苦支撐，追不上時代，保不住從前，一下子變得垂垂老矣。蓮香不香，茶樓不留。茶樓文化還能留在香港嗎？風雨中，有誰聽得到答案。
