埋地芙娜，這個名字聽起來可能有點怪，但它的字面意思確實就是「埋在地下的女人」。不但名字奇怪，它的長相看起來亦極不討喜：是一盤在碟裡，深綠色到發黑程度的醬，醬裡放的是染成了黑色的肉塊。名副其實，像埋在地下的東西，只是不知道為什麼是女人。

對於葡萄牙文化，我們最熟悉的必定是葡撻了。我們之所以吃蛋撻，也全因為葡萄牙於澳門的殖民史，葡撻最早出現於1800-1820年左右，里斯本貝倫區的熱羅尼莫斯修道院。來到里斯本的艾苦，有幸參加修道院的聖誕演奏會，之後再到世上第一間葡撻專賣店，享用最經典的葡撻。

孫樂欣的〈小城食記〉憶述了一場深水埗的覓食之行。某一天，父親在家庭聊天群組裏發了一張照片，說他去吃深水埗的「番茄師兄」，雖然不是番茄迷，但時不時就會想念番茄酸酸甜甜的滋味。天氣熱也不要緊，吃比較重要。

以辣見稱的香港菜式不多，避風塘炒蟹算是土生土長的辣菜代表。在漁業仍然蓬勃一時的舊香港，避風塘泊滿捕魚維生的水上人家，以一些能夠長期保存的薑、蔥、豆豉、蒜蓉和辣椒為配料，將海鮮快炒上碟，跟岸上飲食文化相比，有著一番獨特風味。避風塘炒蟹的命運，與它的出生地一樣，或都隨著香港城市發展而不斷遷徙。

〈挑你〉︰秋去冬來，屯馬線已經通車。在租約期滿前，他們到了一家越南餐廳吃最後一餐飯，再見土瓜灣。 〈飲冰室〉︰時間凝滯於重建大洗牌前的油麻地一隅，一間靜謐的老牌冰室，懷念舊香港的情。 〈二手雞〉：「二手雞」的稱謂、致癌的關係，比口中的香煙還毒，借詩奉還對他們的詛咒。

「你有無食過新豬肉？」在病榻中，草食女蘇麗真寫下新詩，送給一名在醫院外日夜守候的肉食男，希望天天寫信給他，他終有一天會被打動，成為真正的素人……。

燒肉一向係唔少食肉獸既摯愛，今次同大家睇下一套Netflix既美國燒烤節目《一燻高下》！唔識燒？唔緊要！睇咗當食咗架啦！

Netflix電視劇集《艾蜜莉在巴黎》近期大熱，坊間評價則好壞參半，有批評指劇情失實，描畫法國人的形象亦太刻板。但對情迷巴黎的觀眾，看見Emily在吃第一口pastry被驚艷的情節，和高富帥Matthieu吃crêpe的那一幕，正正可解相思之苦。此劇雖美化了巴黎，修了圖，但又引領觀眾來到彌漫著麵包香的巴黎街頭。

一場進食、被吃、重生的無限循環。不斷重複。

豬肉檔的三寶是大紅燈、豬肉刀及掛在豬肉枱邊的白毛巾。無獨有偶，豬肉佬身穿的圍裙也是白色，與那條毛巾一樣佈滿紅色手指印、豬血和污漬。

饒雙宜整理的佐敦飯堂清單，跟住個list逐間覓食，體驗家常食堂的麻甩口味。

很多人聽到天香樓之名，只想到富豪飯堂、價錢高昂之類，這無疑是數十年來累積的印象。

然而在疫情面前，香港人擁有的選擇委實已經不多。你問了我幾句「可不可以」：可不可以別再迫你看着 CCTVB 吃飯？可不可以關心一下你在醫院工作的情況？可不可以有一個同聲同氣的家庭？即使未能同聲同氣，可不可以有一些話題大家就絕口不提，不要迫你站在對方的那一邊？

「古早味」相信也不一定等如「美味」，更何況，「古早」容易流逝，容易給淹沒給淘汰，回憶卻是古早味道的招魂幡，品味不進取向前反而往上追溯：一份小吃、一闋老歌、一爿舊房子、一碗麵線、一張發黃的舊照片；都令人嚮往。難怪人年紀愈大對種種逝去的味道就愈執着，粵語中有一句「番尋味」，完全是我等年過半百的「老生」的「常談」。

經過尷尬的買材料過程，把材料拿回家算輕鬆，材料的洗、醃、切、泡也很簡單，最可怕的是處理糉葉。我看著媽媽細心修剪、挑選卻幫不上忙，因為我實在不會，剪太短包不到，太長的話又很難綁，接著還要清洗，刷走泥塵，把它們煮軟才能包。

到了利維夫，為了寫一篇探討波蘭翼騎兵的軍事美學文章，我專程去了有名的兵工廠博物館。不過，它的名氣其實並不在於博物館本身，而是它的底層部份。底層原先是鑄造兵器的地方，現在它保存了兵工廠的架構和模樣，改建成一家主題餐廳。

專責管理歷史食譜的倫敦市政圖書館館長彼得・羅斯（Peter Ross），特意蒐集從中世紀到現代的荒誕菜單，勾沉出一些教人意外、天馬行空的料理風格，寫成這本實事寶實錄、又有點嘩眾取寵的奇書——《大英暗黑料理大全》。

一方豬油幾碗熱飯／溫暖戰後難民的腸胃／而在營養過剩的如今／不過是有害健康的油脂／浪漫成懷舊中餐主食

兒時的冬天也是媽媽曬臘肉的好時節，媽騎著單車去街市買一千多元的豬肉回來，部份是梅肉、部份是五花腩。回來之後就放在我們家浴室的洗澡盤（也是洗衣服、幫貓洗澡和拉大便時踏腳的基石）裡面，燙一下熱水，把表面的塵埃、毛髮、髒的血水都沖走。豬肉很多，有時盤的空間不夠，就要分兩盤。洗完一盤到另一盤，洗完後沒有位置，就先把洗淨的豬肉擱在馬桶的廁板上。

雖然成年後從未在北京長居，但我自認是不怕霧霾的。我生在北京南城，在工廠大院附近長到七八歲。也許兒時習慣了空氣裡的某些元素，我至今分辨不出空氣質量的優劣——在瑞士不覺得空氣多鮮甜，在北京也不覺得空氣多凝滯。再者說了，如今定居在紐約，那裡的空氣也不見得有多好。

最近迷上了吃蒟蒻，像吃安慰劑一般，每晚都吃。吃的時候告訴自己，沒錯，這是甜食，這是多巴胺和血清素，是快樂的食物。同樣快樂的食物當然還有朱古力，可是吃完必須刷牙，不適合睡前突然來一口。我吃的蒟蒻是袋裝的日本小零食，撕破一角吸著吃，像是吃嬰兒輔食。口感上，可以簡單理解為剁碎了的果凍，但比果凍軟，又比愛玉甜。我的朋友說這是少女的食物，「你真是小女孩」。

有一回在法國親友家中作客，幾乎每天都被法國媽媽的親手做餵飽，又美味又夠溫暖，可是心裡還是感到不自在和不踏實。回到家裡，第一時間煮了一碗出前一丁，吃過一碗熱騰騰的麵，很滿足很舒暢。其實那一刻想吃的是魚旦粉，當然最好是能有碗白飯加碟小菜，不過手到拿來，一解相思的，自然是出前一丁。

自從被朋友騙走了所有積蓄後，我父就更加著迷於經營食店這件事情。可是，有時候，運氣就像過於精明的獵物，讓人不禁起疑，最終會被緊緊咬著的，只會是執迷不悟的自己。酒樓倒閉後，他們嘗試開茶樓，再到後來的茶餐廳。可能是偷渡者的賭徒性格吧，輸得愈多，押上的賭注愈大……

高考那年的讀書報告，選了讀芭芭拉．德米克的《我們最幸福》，裡面提及北韓有超過十年的時候，因為面臨嚴重飢荒，人們過度捕捉蛙類生物，使蛙完全絕跡於北韓，北韓的蚊患也因此非常嚴重。在那之前，我在讀書報告上還寫著，人要餓到甚麼程度，才願意吃蛙來充飢呢？

「空氣中仍有些東西，陌生而捉摸不定的東西，一種難以忍受的奇特氣氛。彷彿逸散開來的氣味，有股外物入侵的氣味充塞於住家和公共場所，改變了食物的味道，讓人覺得好像在旅行，好像來到一個遙遠的地方，進入了野蠻而危險的部落裡。」莫泊桑在《脂肪球》裡寫道。

他總在剔選車仔麵餸時猶豫不決，尤其是現在每款餸都動輒要八至十元一份，稍稍奢侈點選個四餸車仔麵，索價差不多要五十多元了，小時候品嚐的那種價廉物美，好像已經蕩然無存，是城市變得對各樣食物都充滿要求，還是車仔麵已經晉升為香港本土特色的高檔次美食呢？他並不知道。

日前，我帶快兩歲的兒子到餐廳用膳，他卻對一大盤沙律菜中的幾夥紅寶石深感興趣，在翠綠中那麼幾點粉紅，撿來吃甜甜的，於是乎，他將整盤沙律中的石榴挑來吃淨盡。隔天，我在街市水果檔偶遇當造的石榴，便二話不說買了兩顆回家。這回，輪到我小心地將石榴剝開，取出顆顆晶瑩的紅寶石。

在剛結束的台灣人類學與民族學年會上，我吃到了人生第一片荖葉。嗆辣，脆生生的，入口有泰國香葉的口感，但味道則完全不同。壓倒性的味道讓人想象嘴裡那片葉子該是長滿了短刺，像是植物界的刺猬或穿山甲正透過喉嚨爬進鼻腔，但仔細再看盤裡的，卻是外表非常平實的綠葉。荖葉不可貌相……

所謂「人活著不是單靠食物」，是因爲，如果沒有盛載食物的器具、或者進食的餐具，人類的飲食只能限於最原初的手食文化。飲食的選擇不可能是熱湯或者雪糕等可以用手拿起的食物。沒有器具，我們可以吃的食物種類，就有很大的限制了。

回歸到那時仍在中大學生報的日子。女工姐姐見我們這班學生會及學生報的同學經常工作至通宵達旦，便好心交給我們鎖匙，在小店關門後，讓我們能一解肚皮之苦。我們絕不混水摸魚，享用美食之餘亦乖乖付上相應的金錢。在大伙兒為刊物文章爭論得面紅耳赤，拒絕理解與不被理解的人拿着文章攤軟在梳化堆砌了一幅無力挽回的悶局，就由一聲：「我落女工，誰要食物？」劃破。

外婆帶我到旁邊的冰鮮檔區，她的眼珠忙著搜刮用紅藍色麥克筆在發泡膠上的價錢，又不忙比對一下貨品的質素。她伸手翻開了其中一條魚的鰓蓋，叫我瞧瞧。「看，裡面紅色就是好的。」我只顧睨著冰粒上排列有序的魚，全部都是黑灰色、帶少許藍靛或棕色，魚，都是一樣的樣子，真的沒有太大分別。

輪到我了，突然不知道該選甚麼。面前，婦人等著煮麵，男人等著把材料盛進一碗麵裡，另一個男人等著沖調飲品，一個老婆婆等著把我引到位子，再把冒煙的麵捧來。那是碗怎樣的麵呢？湖水綠塑料碗，湯淺麵稠，故顯得碗深，複疊其上的是蘿蔔、水魷魚、魚蛋、豬皮、咖喱汁，反光的醬汁稍稍鋪開，碧綠筷子夾起來，是甚麼麵呢？幼麵。

　乍從台灣回，嘴上都是小吃，欲作台灣遊，心裡都是小吃。對我來說，這句話也可以說成：剛自故鄉來，嘴上都是小吃，欲回故鄉去，心裡都是小吃——我故鄉和台灣，就有這麼一層密切的關係。 　　故鄉福建省晉江縣安海鎮，有很多和台灣一樣的小吃。我們去台灣，逛夜市，就會惹鄉愁，回故鄉去，吃傳統小吃，又要想念台灣夜市。

紅雨那天，新界淪為了戶外水舞間。而洶湧的激流，也淹沒了一間老牌扒房——一向客源穩定的元朗加納比餐廳，突然傳出翌日結業的消息。 看著父親傳來的訊息，我震驚得停下手上的工作，急著查證噩耗是否屬實。「食在元朗」、「元居民」等群組專頁，至少千人哀嚎，簡直是一片愁雲慘霧⋯⋯ 為甚麼一間老牌扒房的死，會如一石激起千層浪，引起如此大的惋嘆？

汕頭的腸粉是既滑又皺的。滑，是因為粉皮極薄，吹彈可破：米漿一定要細細地流，平鋪滿整格抽屜，不可多出一滴；而皺，是因為蒸熟後用鐵板將腸粉從兩端輕輕聚攏，如同折扇，鋪排均勻。肉、蝦、蛋這些餡料，是在蒸到一半時開屜加入的，其中蛋最為特別，一個生蛋打進去，開屜時變成另一層皮附著在腸粉上，會有不同的層次感。

最近幾次到台灣麵館吃牛肉麵，湯裡有一大把芫荽，那幼梗和羽毛樣的葉子浮在湯上，我沒有夾走也沒有放在碟邊，和著麵條與湯吃下肚子。 我居然吃下了芫荽。而且吃過後有點想念芫荽的味道和幼梗的口感。

我很喜歡污辱素食的人。這可能和我婆婆有關。她信道教的，但不是真心信，只是人老了，想為家庭做點甚麼卻又無事可做，只能寄望以食素交換闔家平安。也沒甚麼，就由得她，畢竟人有權為自己所愛的人做傻事。

爸爸有力的筆法在重覆使用的玻璃罐上，以蒼勁的字跡寫道：「微辣」，「中辣」等標示。每隔一兩個月我便收到一堆，那是他的自家實驗。樽內滿滿是瑤柱、蝦米，材料和油完全不成正比。由於份量太多，隨便下個麵我都添一些，至為奢侈，可是仍舊用不完。

滿桌的餸，總來不及細嘗，大家吃飽了就跑開繼續工作，沒了家常，彷彿連便飯也失去意義。

某個冬夜晚上，走在荔枝角道，但見燈光在頭頂一盞一盞亮起來，是晚市的時候了。燈，有些大而昏黃，渲染如仁慈的月亮；有些藏在紅膠罩下，顯得喜慶些。燈掛在簷下，照著背後以港楷書成的食店名字，路人便如鳥倦知還，紛紛飛進溫暖的店面。這樣的夜晚總是飄溢滷味的香味，熱騰騰的，小時候總吃過，也總被遺忘過。

一個自小愛吃的人終於覺悟要吃就要煮，也因為愛吃於是不討厭煮，反正新生活一切新鮮，很多東西都由零開始學習，包括開車。到底還是學做菜最熱心，因為天天都要吃，而且由上菜市場買菜到做好上桌的過程都是好玩的，大手買入食譜當閒書看，彷如回到小時候扮家家酒，對一個喜新鮮愛食物的人來説既有娛樂性亦有滿足感，玩過中、西、日式便當、甜點、野餐，足可以自欺欺人自稱主婦。

回來查，原來是仁稔。內藏的黃色果核上有五個卵形凹点，如人面五官，故又稱人面或人面子。《嶺南採藥錄》中記載，「人面子性平，味甘酸，醒酒，解毒，治偏身風痛癢，去喉痛等症。」那天吃上人面子，果然夜裡蕁蔴疹不曾發作。