先是想起了炸油糍。是外婆植在家族記憶裡多年。外婆炸的酥軟可口豆沙油糍，過年便會出現在餐桌上，我們家族的人必然吃過。村裡左鄰右里沒有這項食物，為我們家獨有。一顆顆脹卜卜的啡色小圓球，內含豆沙餡料，咬下去酥脆柔軟粘牙爾後一絲空氣的縫隙會從中釋出。甜度剛好的紅豆沙餡料塌陷在口腔，纏綿舌尖侵襲味蕾使得我們一顆完了會忍不住送第二顆進嘴巴。 (閱讀更多)

當時並不明白，客家菜重「鹹、燒、肥」，是基於貧困以及資源匱乏，還有客家人節儉的特質，慣以鹽油醃漬或燉煮食材，以作保存。舅婆又甚少倒掉食物，剩菜被一直翻熱，重回餐桌，讓人更沒胃口。又因為忙著生計農務，客家菜的烹調手法偏向實際，毫無花巧，把一切燉至天荒地老萬物變色⋯⋯每當父母不在家，由她打點膳食，我大多皺著眉草草扒飯了事。兒時幼稚，厭棄與故鄉有關的事物，故鄉給我一種下等的羞恥感，而舅婆代表了故鄉的一切，包括那碟糜爛的釀苦瓜。她不幸的命運，她的苦況，她的喜好與鄉愁，離當時的我太遠。 (閱讀更多)

沒錯，鯪魚肉雖然是下價食材，但認真細作，同樣不失風雅，最極致版本自然是釀鯪魚。做煎釀鯪魚，工序繁複。起、切、撻、釀、煎，一個程序都不能少。第一關是起肉，關鍵是要保留魚皮完好無缺，刀鋒要從魚皮兩旁順刀而入，一剝即起出兩大片魚肉，剩下魚皮像洩了氣的皮球，靜靜置在一旁。起出的魚肉要即剁，但鯪魚骨多而細，在剁前一定要以薄切的刀章把魚肉片出，順道把魚骨橫斷，化於無形。 (閱讀更多)

王崢在新加坡的圖書館，偶然讀到了攝影師肖全記錄上一代人青春群像的作品，當中展示了彼時文化界的不同人物在八十到九十年代初的真實狀態。王崢認為與其說肖全記錄的是一代人的傷痕，不如說他記錄的是癒合的過程，這也讓人思考：作為年輕觀眾的「我們這一代」又該被如何記錄和總結？我們既要確認這一代人的某種共性和特性，也必須要看到在時間、血緣和文化上「承前啟後」的關係。 (閱讀更多)

最近幾年，我發現人類最偉大的本質，無過於「躺平」一詞。這是一個譜系，其他例子，包括划水、摸魚、擺爛云云。那張「我就爛」的過氣迷因，依舊長存在我心中。只要我還沒有死，一息尚存就代表還有一口氣，還有一口氣就證明我只是過氣，沒有斷氣。在這個時代，選擇躺平的人，我抱以無比敬意，所以我每天都被自己的「欽敬」喚醒。當躺平遭遇批評，每一段話，每一句話，乃至於一個字、一個標點，無限責難就是躺平的無限榮譽。 (閱讀更多)