【字在食．鄉愁】來，我們擁抱粥粉麵飯

為甚麼想吃一碗飯

有一回在法國親友家中作客，幾乎每天都被法國媽媽的親手做餵飽，又美味又夠溫暖，可是心裡還是感到不自在和不踏實。回到家裡，第一時間煮了一碗出前一丁，吃過一碗熱騰騰的麵，很滿足很舒暢。其實那一刻想吃的是魚旦粉，當然最好是能有碗白飯加碟小菜，不過手到拿來，一解相思的，自然是出前一丁。

有些人可以一包走天下，歐遊兩個月沒難度。自問沒有這種本事，不只是因為貪吃饞嘴，而是水土不服。即使享受異國情調，味蕾還是未能適應，總有點點不舒暢。曾經跟一個日本朋友談到歐洲旅行，說得興高采烈，說著說著法國意大利這樣那樣的美食。然後，他說不知怎樣，雖然很喜歡意大利菜，但旅途上有時也想吃一碗日本拉麵。那一刻，突然感到大家是同路人，說著同一種語言。

東西方飲食文化最大的差異，主要是來自主食的不同。亞洲人是米飯或者麵食，西方人則是麵包。雖然地道法國住家菜與公仔麵的確是有高低之分。唯有喜歡吃，把飲食放到一個重要位置，再加上思鄉之情，像土相星座這類人，走到天涯海角，還是會思念家中那一碗飯，那些稱為comfort food的食物，我稱之為「嚐盡世間美食，還是懷念故鄉滋味。」

這的確是文化差異。

為甚麼沒有comfort food

鄉愁食物、療傷食物，舒適食物，哪個才是「comfort food」 恰當的中文翻譯。「comfort food」最初出現1966年美國報章Palm Beach Post 一篇文章中，概括來說，是至指一些與童年回憶，成長有關的家常食物，吃了令你感到身心安慰，有療癒身心的作用。今天的牛津字典也找到這個詞彙，可是在中文世界裡，似乎沒有恰當的翻譯，大概是我們文化裡沒有這個概念。過去數十年，亞洲華人社會，從追求溫飽到探索外來口味，從匱乏到忙於超英趕美，那有閒暇去回味屬於自己的味道。

於是乎，去到歐美，如果想吃碗麵食吃碗飯，少不免遭人白眼，感覺很沒出色，沒見過世面，也不夠西化。當然不論是深度地說體驗文化，或是膚淺地旅行就是食買玩，看別人的吃別國的也是理所當然。只是人在異鄉，日子久了，味蕾雖滿足，脾胃卻騙不了人。在香港長大的人，口味也很國際化。當我們以為自己很西化，能說流利英語，熟悉西方文化，然而你的脾胃其實一直與你同生共死。comfort food 不就是mother togue？相信放洋留學，移民海外的人最是明白。

可是很多人不敢宣之於口，總覺得嚷著吃米飯是次一等，吃西餐有種文化優越感，根深蒂固的概念讓自己也迷失當中。或許直至近十年，台灣才出現很多鄉愁食物的描寫，記錄兒時的滋味，消失於城市裡的味道。也許，真正騙不了人的，其實是當你到了某個年紀，才會懂得回看自身擁有的一切，不只是純粹的懷舊，也是有足夠的自信去擁抱自己的文化。

甚麼是吃地道的

我明白，去旅行當然要吃地道。很多時候，如果在歐美地方吃中餐亞洲餐，總覺得都是騙人，所謂的「呃鬼佬」。好了，當自家文化遇上全球化，你知道全世界最好吃的越南粉，可能在巴黎。溫哥華的燒味和點心，原來才是我們小時候的味道。是以，在曼谷可以找到對位的法國菜，在紐約可以找到正宗的韓燒，在洛杉磯可以尋回台灣媽媽的味道。全球化的年代，連鎖食店分店遍佈全世界，食物隨著人的遷徙流動。甚麼是最地道，原來不在乎那國那城，其實是關於人。

近日跟居於海外的朋友閒聊，說到美國近年好像出現了很多泰國餐廳，原來都不是偶然。泰國政府早於十多年前已積極把泰國菜推廣至全世界，培訓人才幫助企業在海外開設餐館。南韓的文化政策成效如何，大家有目共睹。泰國的「冬蔭功」戰略也就不能少看。

張愛玲在《色戒》不是說過：「通往男人心的是胃。」

吃進口裡的東西，真不容易戒掉。